Moda – La construcción del corsé básico:

Según la naturaleza del diseño se realizarán las pertinentes transformaciones partiendo del patrón del cuerpo base.

Se deben de transformar las piezas iniciales respetando los volúmenes y eliminando pinzas. RECUERDA marcar correctamente los piquetes y la dirección del hilo.

Una vez preparada la base se realizarán los siguientes pasos:

•CINTURA:

La cintura es la medida principal de reducción en la corsetería, será en esta línea donde se realizará el principal ajuste de reducción de la prenda.

Se debe de tener en cuenta que el corsé es una prenda diseñada para ceñir, por tanto deberá ser más estrecho que nuestra cintura. Se reducirán entre 8-15 cm dividido entre todas las costuras del corsé ( al completo, no la mitad) sin reducir en la costura trasera del cierre , para que quede recto, ni en la pala central (en el eje del cuerpo) para que no se desdibuje la línea central del cuerpo.

También puedes trabajar la reducción directamente con la mitad del cuerpo, para evitar confusiones. Dividimos la reducción (15 cm) en dos (7,5cm) por las costuras de las piezas del corsé de manera proporcional y evitando hacerlo en la pieza central o pala, y el cierre

La fórmala sería la siguiente:

Centímetros que reduzco (dividido entre) las costuras de las que dispones para reducir.

Recuerda: ten en cuenta si vas a reducir del total o de la mitad del cuerpo (el patrón)

Forma de repartir la diferencia:

•PECHO:

A la altura del contorno de pecho ( y no el escote) se realizará la reducción del pecho. Si no has marcado la línea de pecho, desde la cintura añade la medida en vertical de la altura de nuestro pecho y en perpendicular el contorno del mismo.

Para el pecho reducir entre 5 y 10 cm utilizando la misma fórmula que en la cintura:

Repartir la reducción entre las costuras proporcionalmente, no saltes este paso reduciendo directamente la línea de pecho porque el contorno del perímetro del escote NO se reduce. Por lo tanto al redibujar las piezas, reducirás la línea de contorno de pecho pero no el escote, ya que la masa del cuerpo se desplazará hacia arriba y, por lo tanto, no debes “apretar” en el contorno del escote para evitar el efecto “rebose” de carne.

Para diseñar el escote, medir la altura de escote desde nuestra línea de pecho y realizarla a mano según tu diseño.

Recomendación: Comenzar a dibujar por la parte central (pala) e ir definiéndose la curva hacia los laterales y el trasero según el modelo diseñado. Hay que tener en cuenta que cuanto más escotada sea la espalda, menos sugestión realizará la parte delantera.

•CADERA:

Hay que tener en cuenta que, así como el pecho y la cintura pueden sufrir modificaciones en su contorno para el ajuste del corsé, la cadera por ser una zona estructurada por huesos, no podemos reducirla.

No obstante, sí que habrá que modificar la diferencia que hay entre la real del patrón base del que se parte y nuestro contorno de cadera. El contorno de cadera se situará midiendo a partir del contorno de cintura con una bajada de 13 cm desde este. De este modo se asegura que el desplazamiento de órganos al realizar el tightlacing se cubra el “rebose” del cuerpo.

•BAJO:

Para diseñar la parte de abajo del corsé, medir también desde la cintura en vertical y por la parte central (pala) la altura del bajo deseada.

Iremos definiendo en curva hacia las piezas laterales traseras según modelo diseñado.

A continuación ( y no es el recomendado) un ejemplo de patrón.

No es el recomendado porque tiene 3 piezas traseras y dos delanteras. Al ir las ballenas en las costuras se recomienda mayor cantidad de ballenas en la parte delantera del cuerpo.

•CONFECCIÓN:

1- Una vez adaptados los patrones a nuestras medidas y definida la forma del corsé. Cortar el patrón y trasladarlo al tejido respetando la dirección del hilo indicada en el patrón.

2- Para dar resistencia y cuerpo al patrón cada piezas se corta en doble, es decir:

• A Palas centrales, cortadas al lomo: 2
• B Piezas delantero: 4*
• C Costados delantero: 4*
• D Costado espalda: 4*
• E Centrales espalda: 4*

*B,C,D,E (dos derecha y dos izquierda)

Consejo: Es muy recomendable que se marque en el tejido tanto el bajo como el escote diseñado, pero que no se corte ninguno de ellos hasta la prueba, es decir ser generosos cortando tanto en el escote como en el bajo y dejar suficiente margen para rectificar a conveniencia en la primera prueba.

3- Con el fin de darle más cuerpo y resistencia al corsé, una vez cortadas las piezas las uniremos (la de exterior y la de interior) por medio de pespuntes paralelos en diagonal (nos ayudamos de la pata de la máquina para hacerlas paralelas) La dirección del pespunte básica suele ir alternándose derecha/izquierda formando espiga entre las piezas consecutivamente o cruzándose en el caso de la pala. Pueden realizarse diferentes patrones de refuerzo según diseño.

4- Se unirán mediante un hilván doble las 9 piezas ya pespunteadas y se realizará la primera prueba para comprobar que ciñe bien y recortar escote y bajo a conveniencia.

5- Se recomienda asear de bajos y escote mediante bies, por tanto podremos cortar directamente en la prueba por donde nos interese sin dejar ya ningún margen.

6- Una vez realizada la prueba y hechas las correcciones coser a máquina las costuras y plancharemos estas abiertas sin remallar ni recortar lo que sobre.
Cuanto más margen dejemos más facil será aplicar la cinta de bies que cubrirá las ballenas.

7- Colocar la cinta de bies (preferentemente ya que se adapta a las curvas mejor que la cinta de otomán o beta y su ancho permite que se ajuste mejor la ballena) en cada una de las costuras, en el final de la espalda y en el centro de la pala con un total de mínimo 11 ballenas. Se hilvana y se pasa a máquina.

8- Se recortará con cuidado lo que sobresale de costura en cada bies con unas tijeras pequeñas.

9- Se asean escote, laterales (espaldas) y bajo del corsé con el mismo tipo de bies a máquina (en caso de poner cazuelas se colocará lo último).

10- Se colocan las ballenas a la medida adecuada de cada una de las costuras. Pueden ser:

• Cortadas a la medida: un poco más cortas que el total de la longitud de la costura (1cm) y recortando de forma redondeada los bordes de arriba y abajo para que no pinchen o desgarren el bies una vez colocadas.
• A la medida exacta y metálicas: se adaptan a las costuras curvas, añadir tapas para proteger el tejido de la ballena.

11- Como también se ha puesto puesto el bies y la ballena en todo el borde de la última pieza de la espalda, cuando tiremos del cordón de cierre esta no se «abombará» y quedará un cierre rígido.

12- Colocar los ojetes metálicos. La distancia entre ellos puede oscilar entre tres y cuatro centímetros más o menos.

13- Para cerrar el corsé: cinta o cordón de algodón, nunca de raso pues se resbala y no ofrece tanta resistencia (aprox. 3 metros)

Opción con cazuelas/copas:

Una vez terminado el corsé:

1- Realizar las cazuelas:
Según el modelo a utilizar, sacar el patrón mediante cinta de carrocero colocada encima de una copa, o con patronaje a medida.

2- Cortar las piezas en al tela elegida, en el caso de ser en retorta o tejidos livianos con el refuerzo de pespuntes y entretelado.
La Dirección será:

3- Acoplar piezas ya cosidas en la copa y asear con bies

4- Con al ayuda del aro metálico, realizar el hueco en al base del corsé, para poder colocar las cazuelas. Previamente medido con la altura de bajo pecho-cintura, en el patrón.

5- Cortar el hueco y asear con bies. (tanto el hueco como el resto del recorrido del escote)

6- Colocar las cazuelas mediante puntada invisible tanto por dentro como por fuera para proporcionar mayor sujeción, o en su lugar , a máquina, con la costura hacia el interior de la prenda.

7- Colocar las ballenas y el último bies que es el del recorrido del bajo y que nos sirve para asear este y para que no se salgan las ballenas.