Según la naturaleza del diseño se realizarán las pertinentes transformaciones partiendo del patrón del cuerpo base.
Se deben de transformar las piezas iniciales respetando los volúmenes y eliminando pinzas. RECUERDA marcar correctamente los piquetes y la dirección del hilo.
Una vez preparada la base se realizarán los siguientes pasos:
•CINTURA:
Comparar la medida de la cintura del corpiño base y la medida de cintura que se quiere adaptar y ampliar o reducir.
Se debe de tener en cuenta que el corsé es una prenda diseñada para ceñir, por tanto deberá ser más estrecho que nuestra cintura. Se quitara entre 8-15 cm dividido entre dos, ya que tenemos la mitad del patrón.
Repartir la diferencia de 7,75 por las piezas del corsé de manera proporcional y procurando no hacerlo en la pieza central o pala.
Forma de repartir la diferencia:
•PECHO:
Desde la cintura medir en vertical la altura de nuestro pecho y el contorno del mismo. Trasladar la medida de altura de pecho real al patrón, para compararla con la medida de ancho de este.
Para el pecho reducir entre 5 y 10 cm utilizando la misma fórmula que en la cintura:
Repartir la diferencia entre las piezas proporcionalmente. Para diseñar el escote, medir la altura de escote desde nuestra cintura hasta la altura deseada.
comenzar a dibujar por la parte central (pala) E ir definiéndose la curva hacia los laterales y el trasero según el modelo diseñado.
hay que tener en cuenta también que cuanto más escotada sea la espalda, menos sugestión realizará la parte delantera-
•CADERA:
Hay que tener en cuenta que, así como el pecho y la cintura pueden sufrir modificaciones en su contorno para el ajuste del corsé, la cadera por ser una zona estructurada por huesos, no podemos reducirla.
No obstante, sí que habrá que modificar la diferencia que hay entre la real del patrón base del que se parte y nuestro contorno de cadera. El contorno de cadera se situará midiendo a partir del contorno de cintura con una bajada de 13 cm desde este.
•BAJO:
Para diseñar la parte de abajo del corsé, medir también desde la cintura en vertical y por la parte central (pala) la altura del bajo deseada.
Iremos definiendo en curva hacia las piezas laterales traseras según modelo diseñado.
•CONFECCIÓN:
1- Una vez adaptados los patrones a nuestras medidas y definida la forma del corsé. Cortar el patrón y trasladarlo al tejido respetando la dirección del hilo indicada en el patrón.
2- Para dar resistencia y cuerpo al patrón cada piezas se corta en doble, es decir:
- A Palas centrales, cortadas al lomo: 2
- B Piezas delantero: 4*
- C Costados delantero: 4*
- D Costado espalda: 4*
- E Centrales espalda: 4*
*B,C,D,E (dos derecha y dos izquierda)
Consejo: Es muy recomendable que se marque en el tejido tanto el bajo como el escote diseñado, pero que no se corte ninguno de ellos hasta la prueba, es decir ser generosos cortando tanto en el escote como en el bajo y dejar suficiente margen para rectificar a conveniencia en la primera prueba.
3- Con el fin de darle más cuerpo y resistencia al corsé, una vez cortadas las piezas las uniremos (la de abajo y la de arriba) por medio de pespuntes paralelos en diagonal (nos ayudamos de la pata de la máquina para hacerlas paralelas) La dirección del pespunte básica suele ir alternándose derecha/izquierda formando espiga entre las piezas consecutivamente o cruzándose en el caso de la pala. Pueden realizarse diferentes patrones de refuerzo según diseño.
4- Se unirán mediante un hilván doble las 9 piezas ya pespunteadas y se realizará la primera prueba para comprobar que ciñe bien y recortar escote y bajo a conveniencia.
5- Se recomienda asear de bajos y escote mediante bies, por tanto podremos cortar directamente en la prueba por donde nos interese sin dejar ya ningún margen.
6- Una vez realizada la prueba y hechas las correcciones coser a máquina las costuras y plancharemos estas abiertas sin remallar ni recortar lo que sobre.
Cuanto más margen dejemos más facil será aplicar la cinta de bies que cubrirá las ballenas.
7- Colocar la cinta de bies (preferentemente ya que se adapta a las curvas mejor que la cinta de otomán o beta y su ancho permite que se ajuste mejor la ballena) en cada una de las costuras, en el final de la espalda y en el centro de la pala con un total de mínimo 11 ballenas. Se hilvana y se pasa a máquina.
8- Se recortará con cuidado lo que sobresale de costura en cada bies con unas tijeras pequeñas.
9- Se asean escote, laterales (espaldas) y bajo del corsé con el mismo tipo de bies a máquina (en caso de poner cazuelas se colocará lo último).
10- Se colocan las ballenas a la medida adecuada de cada una de las costuras. Pueden ser:
- Cortadas a la medida: un poco más cortas que el total de la longitud de la costura y recortando de forma redondeada los bordes de arriba y abajo para que no pinchen o desgarren el bies una vez colocadas.
- A la medida exacta y metálicas: se adaptan a las costuras curvas.
11- Como también se ha puesto puesto el bies y la ballena en todo el borde de la última pieza de la espalda, cuando tiremos del cordón de cierre esta no se «abombará» y quedará un cierre rígido.
12- Colocar los ojetes metálicos. La distancia entre ellos puede oscilar entre tres y cuatro centímetros más o menos.
13- Para cerrar el corsé: cinta o cordón de algodón, nunca de raso pues se resbala y no ofrece tanta resistencia.
Opción con cazuelas/copas:
Una vez terminado el corsé:
1- Realizar las cazuelas:
Según el modelo a utilizar, sacar el patrón mediante cinta de carrocero colocada encima de una copa.
2- Cortar las piezas en al tela elegida, en el caso de ser en retorta o tejidos livianos con el refuerzo de pespuntes.
La Dirección será:
3- Acoplar piezas ya cosidas en la copa yasear con bies
4- Con al ayuda del aro metálico, realizar el hueco en al base del corsé, para poder colocar las cazuelas.
5- Cortar el hueco y asear con bies. (tanto el hueco como el resto del recorrido del escote)
6- Colocar las cazuelas mediante punto invisible tanto por dentro como por fuera para proporcionar mayor sujeción.
7- Colocar las ballenas y el último bies que es el del recorrido del bajo y que nos sirve para asear este y para que no se salgan las ballenas.
Hilando significados: Moda y metáfora con Pink Rys. 